上海时装周走向高端：设计师开始拼质量、重体验
本届上海时装周共举行了85场官方日程时装发布会，参展面积共计近2.5万平方米的四大官方展会集结了近1000个品牌，其中四分之一为亚洲品牌。据官方数据显示：除了越来越多的买手店前往上海订货，上海百联集团、贵阳星力集团、王府井百货、新世界百货、新光集团等传统大型百货的买手也随同Machine-A和Selfridges的国际买手一同出现在了这个订货季。
从各个方面而言，很明显，如今上海时装周已经集体走到了全员拼质量的关键一步。短短三年，这座城市已经获得了伦敦至今仍未实现的交易市场地位，并开始向巴黎看齐，在东方巴黎打造集结时装展示、买手订货、全民时尚的高品质的时装周生态圈，已经隐隐有着“亚洲最大时装订货季”之势。
整体品质提升显著
过去几季的上海时装周，新天地主秀场及Labelhood秀场热闹繁忙，各大展会的规模迅速扩大，表面上的数字呈现喜人的增长，但究其细节依然亟待完善：从软件硬件设施到安排和体验，与国际平均水平相比，依然有着较大的差距。而这一次，在走访了各大展会，与观赏了众多主秀场的发布会后，BoF发现包括官方及非官方活动的主办方，均确实开始将品质与体验放在了最重要的位置。
上一季，BoF曾对时装周官方展会之一的Ontimeshow参展品牌质量下滑的现象表示担忧。此次，其不仅对参展品牌质量进行了较大提升，还重新对设计师的展位进行了战略性的布置。最优秀的一群设计师都被放置在了咖啡摊位的四周，而每个摊位之间也拉起了半透明的帘幕，品牌订货的私密性得到了提升。一如既往，这里仍然是上海时装周明日之星的金矿。Random Cliches是该展会上最大的惊喜。该品牌由两位年轻的纽约帕森斯学院毕业生创立。以Hans Eijkelboom的摄影集《People of the Twenty-First Century》为出发点，他们把现实生活中平常人穿衣的细节融入简单的设计中。虽然是第一季，推出的产品也不多，但从面料的选择和心思的揣摩上，你都会很快的被他们真实轻松的戏谑态度所感染。Selfridges的男装买手Jack Cassidy就告诉BoF：“他们有些有趣的东西”（There is something there）。
此外，Ontimeshow这次还举办了许多活动，诸如Sankuanz x Supermafia炫酷的灯光艺术展示，布料图书馆别具匠心的“20-1”展览和与《i-D》联合举办的“青年文化”主题论坛，为展会带来了更多的人流和关注度之余，也拓宽了Ontimeshow自身的价值。
而Mode上海服装服饰展与时堂Showroom，前者眺望陆家嘴，后者身处静安寺，其场地选择皆对展会品质有一定的提升。而位于四行仓库由DFO新举办的Dadashow在场地的搭建和品牌的选择上也与过去不同，与其合作的WHITE Milano进入中国市场，算是DFO对于进军更精细化的高端市场的一次成功尝试。
Tube Showroom通过这一季，稳固了其精品设计师Showroom第一把交椅的地位，从设计师呈现、场地搭建到软件服务，一切都是理想之中的状态，无可挑剔。就算在巴黎，也难以找到资源如此集中、服务如此优良的选择。Not Showroom是设计师品牌集中的另一个场所，在势头和规模上，皆呈现了良好的势头。只不过，孙科故居的硬性条件，尤其是惨白的灯火和不作美的天公，让订货体验受到了一定的挑战。
主秀场的时装发布也给人惊喜：从令人喜出望外的马兰戈尼毕业秀，到质量提升迅速的京东时尚发布会；从刘嘉玲新推出的品牌ANIRAC，到拉夏贝尔新投资品牌Siastella；从发挥稳定的Deepmoss，到青春欢快的Joyrich，参与到新天地主秀场的品牌虽然在持续和稳定性上有待提升，但显然，其设计质量越来越高。在市场大环境，尤其是一部分民营服装企业重新摸到了市场的脉动后，其执行力和影响力，毫无疑问的将远大于独立设计师品牌，也应该成为上海时装周主秀场大力发展的重点。
设计，应不止于服装
逆水行舟，不进则退。当上海时装周的其他部分都在大步向前，专注提升品质时，身处理应是最令人期待的Labelhood，却让人心头涌起一股焦虑。衍庆里跟往届外滩源的场地相比或许有些落差，但这里宽敞的空间理应为设计师们提供更大的可能性。官方搭建的灯光和配套也尽可能的做到了最好。只是当你步入好些设计师的展示时，还是会不自觉的皱起眉头。为什么？
由于举办日期的原因，上海时装周的订货属性和面对消费者的互动属性，被决定了将大于其发布属性。这意味着，在Labelhood展示设计师们不能仅仅展示衣服。
首先，年轻设计师并没有制作出足以支撑起一场常规时装发布会数量的服装造型；其次，参与到此次Labelhood中的大部分设计师已经带着他们的衣服在四大时装之都转了一圈，也都获得了一定的曝光。在服装本身已经没有太多新闻性和惊喜的时候，尤其是在一月份就展示完毕的男装设计品牌，设计师们绝对需要花心思在展示环节上。
光那么几个模特走来走去，在现场摆一些可有可无的所谓装置，本身就违背了Presentation（展示）的初衷。正如Labelhood的评委梁家俊在去年接受BoF采访时所说：“很多时候服饰被创作出来后，才是另一个创作的开始。”
杨桂东（Samuel Gui Yang）是本次Labelhood中“另一种创作”最成功的一位。老厂房的粗粝感与女装品牌塑造的高级感互相矛盾，为了保护自己的品牌形象，他在展示场地里用质感上佳的蓝色窗帘把展示区域包围了起来，并铺上了地毯。模特们散落在地摊四处，时而燃香，时而走动，而设计师更是完全融入展示之中，在现场作画，记录模特的身姿倩影。这是唯一一场体现了Labelhood艺术属性的活动。Machine-A的女装买手Mia Poirier就透露：她将会向Samuel Gui Yang下单。而在米兰已经展示过的陈序之（Xu Zhi）也采取了类似的手法，在场地中搭建了一个全新的场景，音乐表演者身穿2017秋冬的流苏和编绳设计，为品牌增添了另一维度的性格。
